|
Делаем печатные платы
|
|
| Собственно о технологии изготовления печатных плат с помощью фоторезиста Positiv или Positiv-200 можно прочесть в этой статье. Мой опыт несколько отличается от того, что там написано, но обо всем по порядку. Я долгое время не занимался паянием, в основном из-за того, что традиционным способом (рейсфедер и нитрокраска) делать печатные платы дома - сущее мучение. Мало того, что это очень трудоемко, да еще и не удается развести мелкие детали. Не знаю как у других, у меня не получалось сделать дорожки уже, чем 2-3мм. Ну а тут - простой и качественный способ изготовления, да еще есть возможность автоматизировать разводку... В общем, пошел я на митинский рынок и приобрел там баллончик фоторезиста (около 300руб), и УФ лампу. Печатная плата разводилась в ОрКаде, дорожки были отпечатаны на прозрачную пленку и несколько отретушированы черным фломастером. Далее оригинал был приклеен скотчем к листу плексигласа (использовалась крышка от коробочки из-под компакт-диска) и помещен на подготовленную в соответствии с рекомендациями статьи заготовку платы, покрытую фоторезистом. Потом засветка УФ лампой с расстояния около 50 см в течение 1 минуты. Проявка велась в растворе KaOH (или NaOH - на рынке точно не знали, что продают:) 1 чайная лжка на литр холодной воды при комнатной температуре. В результате - пшик... Изображение дорожек либо появляется ненадолго, а потом исчезает, либо не появляется вовсе, либо появляется не на всей плате... Я очень дого экспериментировал с режимами засветки, температурой проявителя, накладывал на оригинал еще один или два для увеличения контрастности - все впустую. Отчаявшись, кинул клич на форуме. Откликнулся Александр Петровский. Он-то и посоветовал вместо УФ лампы использовать лампу накаливания. Из его слов я понял, что сам он использует для засветки прожектор с прямой галогенной лампой мощностью 1000 Вт с расстояния 30 см. в течение 5 минут. Я решил использовать обычный торшер с лампой 100Вт с расстояния 15 см. Платы, которые я делал имеют достаточно небольшой размер (примерно 10х15см), так что проблем с равномерностью засветки не должно было возникнуть. Время засветки вначале было 25 минут, в последствии я увеличил его до 40. Две прозрачных пленки с отпечатанным оригиналом тщательно совмещаются и наклеиваются на лист стекла. Лист накладывается на заготовку платы оригиналом вниз (контактная печать). Все операции до засветки желательно делать в темноте или при очень слабом освещении. В общем, при использовании лампы накаливания нормальный и стабильно повторяемый результат был получен с первого раза - оказалось, что это действительно просто:) Несколько слов о подготовке платы к нанесению слоя фоторезиста. Желательно полностью обезжирить поверхность (я использовал ацетон) и очистить ее от пыли. После нанесения фоторезиста (я наношу в 4 слоя крест-накрест с расстояния 30-50см) плату сушат в темноте (я сушу ночью в духовке электроплиты при температуре около 70 градусов). Фоторезист - легковоспламеняющаяся жидкость, так что будьте осторожны при горячей сушке. В любом случае, чем более мелкие детали Вы хотите получить на изделии, тем чище должна быть заготовка и тем равномернее надо наносить фоторезист. Можно, но не рекомендуется, зачистить плату перед нанесением фоторезиста мелкой шкуркой. Это не очень хорошо из-за того, что и без того тонкий слой фольги становится еще тоньше, а кроме того, можно сильно поцарапать фольгу. Впрочем, если на фольге уже есть довольно глубокие царапины, возможно, что обработка мелкой шкуркой - единственно возможный выход. Желаю успехов! |